Schnappi
 
Сообщения: 66
Зарегистрирован: Вт июл 31, 2012 6:43 pm
Блог: Просмотр блога (1)
Архивы
- Август 2012
Про укулеле
   Ср авг 01, 2012 11:48 pm

Поиск в блогах

Про укулеле

Постоянная ссылка Schnappi Ср авг 01, 2012 11:48 pm

Вредный совет о том, как научиться играть на банджо за ночь.

Если уж припёрло, и надо, то быстрое и кривое решение найдётся всегда. А если у инструмента есть лады, то это значительно упрощает дело - можно играть по табулатурам, или просто считая, на каком ладу надо зажать какую струну. Ещё упрощает дело то, что инструменты настраивают далеко не произвольным образом, и обычно стандартная настройка продиктована соображениями удобства.

Но естественно бывают случаи, когда стандартная настройка далеко не самая удобная - ярким примером тут являются слайд-гитара и гавайская гитара (lap steel guitar), на которых нота/аккорд выбираются положенным на струны металлическим бруском и подобными приспособлениями (steel, слайдер, боттлнек). Для таких случаев существуют альтернативные настройки. Увлекаться ими особо не стоит, потому что тогда есть риск таскать с собой десять гитар/басов/банджо и прочих балалаек, чтобы сыграть любимые три песни Нирваны, пять песен Кино и две Джой Дивижен. Но один раз попробовать можно, чтобы понять, как и что работает или в крайних случаях, когда либо так либо никак вообще.

Сразу оговорюсь, что я правша, и если где и напишу "левая рука" или "правая рука", то для левшей руки имеет смысл поменять, а инструмент например перевернуть вверх тормашками, как Джимми Хендрикс, или взять инструмент для левшей - по форме точно такой же, но отражённый зеркально по сравнению с обычным. Многие детали вроде тонкой подстройки и правильной терминологии тут будут опущены - потому что важна скорость, а объяснять всё подробно дольше.

Сперва надо немного разобраться с внешним видом инструментов.
Ладовые порожки или лады - это такие проволочки, которые идут поперёк грифа (обычно это такая палка, которая торчит вверх или в сторону). Лады принято считать с той стороны, где струны наматываются на такие специальные катушки, струна, которую не прижимали пальцем ни на каком ладу, а просто дёрнули называется открытой. Из этого правила конечно есть исключения (например, струны намотаны на катушки с противоположной стороны - "безголовый" гриф, или есть "нулевой" порожек - инструмент на самом деле строится на полтона ниже, чем обычно), но то, что соответствует третьему и пятому ладу в обычном случае, всегда отмечено точками рядом с ними, а то, что двенадцатому - двумя точками. Чтобы взять какую-нибудь ноту (обычным способом, есть и другие), надо прижать струну точно за ладовым порожком. Расставлены они так, что частота звука, полученного, скажем, на пятом ладу и звука, полученного через один лад (то есть на седьмом) будет отличаться на 1 тон.

Самая толстая струна называется нижней, а самая тонкая - верхней, хотя если взять, например, чью-нибудь гитару со стандартной настойкой, то всё окажется наоборот - самая тонкая струна будет снизу, а самая толстая - сверху. Это потому что чем струна толще, тем звук, который она даёт ниже. Аналогично и с "движением вверх по грифу" - это движение в сторону пальцев и увеличения номера лада, хотя интуитивно кажется, что наоборот. Это важно запомнить, потому что дальше нижняя струна будет именно самой низкой по звуку, а верхняя - самой высокой. То есть, самой тонкой и самой толстой соответственно.

Разумеется, понадобятся кое-какие приблуды. Первая - это конечно сам инструмент. Его наличие обязательно для того, чтобы научиться, в том числе и действительно научиться. Если инструмент электрический - то понадобится ещё и комбоусилитель или комбик - усилитель и динамик в одном корпусе, лучше транзисторный (тут меня скорее всего одёрнут, но описыаем мы быстрое и грязное решение, так что нам не до жиру, и хороший звук нам побоку), специальнй кабель, который будет их соединять - тут уж сами ищите подходящий, но обычно это два джека 6.3мм моно "папа" на концах, и, естественно электричество. Бывают компактные комбики ватт на 20, которые можно запитать от батареек (вот они почти всегда транзисторные, кроме совсем уж маломощных) - чтобы не сесть в лужу, если рядом не окажется розетки, такой и мешок батареек к нему подойдёт лучше. Для электрических инструментов есть и более простой способ издать звук,, похожий на вменяемый, но тут понадобится ещё один девайс - примочка (или эффект) "дисторшен" или "овердрайв" (он же "перегруз"). Эти два приборчика по действию очень похожи, и в нашем случае они нужны, чтобы инструмент делал: "БЖЖЖЖЖЖ", - как у каких-нибудь металлистов. Часто бывает встроен в комбик, если нет - понадобится внешний и ещё один кабель. Как соединять кабели объяснять не буду - это по-моему понятно всем: штекер - в гнездо. Если инструмент акустический, то его можно превратить в электрический, плотно примотав к корпусу изолентой специальный звукосниматель, он называется "пьезодатчик", тогда нам понадобится вышеописаный набор. Можно не превращать, и тогда нам понадобится только сам инструмент (и никакого электричества!), но совсем лёгкий способ будет доступен только очень ограниченно. А ещё понадобится приборчик, который называется "тюнер". Он нужен для того, чтобы помочь понять, какая нота звучит, даже если музыканту не то, что медведь на ухо наступил, а упали на ухо обе башни Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке. То есть, он поможет нам настроиться. Лучше, чтобы этот самый тюнер был хроматическим. На нём так и будет написано: "Хроматический тюнер". И лучше, чтобы в нём были и вход для инструмента, и встроенный микрофон - тогда он подойдёт и для акустики. Ещё пригодится дополнительный комплект струн, потому что по первости их очень легко порвать при настройке. Даже на бас-гитаре, даже самую толстую. Плавали-знаем. Ещё понадобится интернет, чтобы иногда пользоваться им как универсальным справочником.

Итак, первый способ. Берём инструмент, и безжалостно оставляем на нём только четыре нижних (по звуку!) струны. Нижнюю струну настраиваем по тюнеру на какую-нибудь ноту, и запоминаем её название. Тюнеры обычно обозначают ноты в "американской" нотации - А, B, C, D, E, F, G, и ставят знак диеза и бемоля (что такое - смотрим в нашем чудо-справочнике, нота С правильно называется "до", соответствие с нормальными названиями нот строим сами, но они нам не понадобятся). Сразу скажу, что отечественная буквенная нотация отличается, а потому справочник лучше пользовать английский. Следующую за ней по толщине - на ноту, которая будет на квинту выше (опять в справочник, ищем, какая нота будет на квинту выше), следующую - на ноту, которая будет на малую терцию (нутыпонял) выше самой низкой/толстой, следующую, самую тонкую/высокую (а лучше если её толщина такая же как у предыдущей - тут-то и пригодится второй комплект струн) пытаемся настроить на большую терцию выше самой низкой. Две самые высокие струны важно будет не порвать, потому что натянуты они могут быть достаточно сильно, а порвать их легко. Чтобы настроить - надо менять натяжение струны, это обычно делается специальными крутилками на конце грифа, которые крутят катушки, на которые наматываются струны. Важно, чтобы струна была натянута, но не слишком слабо, и не была натянута слишком сильно - тогда есть риск не только порвать её, но и сломать инструмент, а мы этого не хотим - где ночью искать новый? Чтобы понизить звук чуть понижаем натяжение струны, то есть немного сматываем её с катушки, чтобы повысить - повышаем, то есть наматываем на катушку. Лучше всегда подходить к желаемой ноте снизу - чуть понизив натяжение. Даже если струна перетянута. Смотрим на тюнер, крутим ручки, меняем лопнувшие струны, и так до достижения результата.

Справились? Теперь посмотрим, что получилось. А получилось вот что: если зажать три нижние струны на одном ладу одним пальцем (то есть, плотно прижать их к палке за какой-нибудь проволочкой), заглушить верхнюю струну (просто поставив на неё палец, не прижимая), и всё это вместе дёрнуть - то это будет минорный аккорд. Если заглушить вторую сверху (по звуку, не забыли?), и прижать верхнюю и две нижних (это уже чуть сложнее, но можно, нам можно даже это делать и не одним пальцем), опять же на одном ладу - мажорный аккорд. Название аккорда будет определяться нотой на нижней струне.

*здесь нужна ещё одна оговорка: чтобы это звучало правильно, нужно ещё тонко подстроить длину колеблющейся струны, делать это времени у нас нет, поэтому давайте просто не будем играть выше двенадцатого лада.

Что же теперь с этим добром делать? Лезть в справочник. Вспоминаем, как называется нота, на которую мы настроили нашу нижнюю струну (Кстати, советую проверить, осталась ли эта нота на месте, и чуть подстроить инструмент, если сползла. Если сползает постоянно, то лучше всё это дело перестроить на что-нибудь другое. Методом проб и ошибок), и ищем в интернете гаммы с названием этой ноты и словами "мажор" и "минор", а лучше сразу диаграммы, на которых эти гаммы размечены на гитарном грифе, и смотрим, на каком ладу будет которая ступень гаммы (первая ступень - это наша выбранная нота, то есть аккорд на открытых струнах), и если не жалко инструмент (вообще, раз уж с ним такое проделали, то не очень-то его нам жалко), размечаем эти ступени прямо на грифе римскими цифрами для мажорной и арабскими для минорной гаммы.

Дальше (примите на веру) запоминаем, что современная рок-музыка и не только основаны на последовательности 1-4-5, и что музыкальные фразы (нойз и олдовый индастриал не в счёт) разбиты на равные промежутки времени - их можно отбивать, равномерно притопывая ногой. Эти цифры - как раз ступени гаммы. Или аккорды, в которых самый низкий звук находится на соответствующей ступени соответствующей гаммы. Между ними могут быть другие ноты и аккорды по вкусу (лишь бы звучало хорошо), но это - опорные точки. Дальше ищем "двенадцатитактовый блюз" и "восьмитактовый блюз" и "блюзовые развороты", парочку самых простых, записывают их обычно тоже в виде номеров ступеней. Это уже кубики, из которых можно построить песню. Оставшееся время тенируемся, и утром либо выигрываем спор, либо ищем басиста и барабанщика, и пишем первый диск.

Самое смешное, что похожим образом часто настраивают вполне настоящий инструмент - укулеле, только на верхнюю струну сажают ноту, которая в зависимости от настройки следующей по высоте струны будет давать мажорный или минорный септаккорд

Второй способ проще, но хорошо работает только с дисторшеном или перегрузом. Оставляем три самые нижние струны! Или берём балалайку, и лепим на её корпус звукосниматель для акустики (потому что так проще). Втыкаем кабель одним концом в гнездо на инструменте, другим - в гнездо на тюнере, и настраиваем: нижнюю струну на что-нибудь, следующую струну - на квинту выше нижней, следующую струну - на октаву выше нижней (то есть, тюнер покажет такую же ноту, но звучать она должна выше - так устроены ноты). Получится, что если дёрнуть все три струны сразу, выйдет квинтаккорд, или пауэр-аккорд. Теперь втыкаем всё это в нашу примочку (или включаем её на усилителе, если есть), примочку в усилитель, громкость делаем побольше, и РУБИМ МИТОЛ. Недостаток - у пауэр-аккордов нет наклонения. Но они вполне имеют право на существование. Можно разметить гриф аналогично первому способу.

Всё. Шедевров конечно ждать не надо (хотя чем Отец Наш Сатана не шутит), но с боевой задачей мы справились.

0 комментариев 953 просмотров

Кто сейчас на конференции

Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot]